Технология утепления пола в деревянном доме своими руками

Через нижнее перекрытие дома уходит до трети всего тепла. Чтобы не допустить этого, а заодно снизить влажность и предупредить появление плесени, делают утепление пола в деревянном доме. В помещении уменьшится расход топлива, электричества или газа на отопление. Для сохранения тепла важно не только ограничить расход его через стены, проемы и крышу, но и предотвратить его утечку через пол.

Основа для сохранения тепла

Перед тем как правильно утеплить пол в деревянном доме, нужно изучить схему расположения конструктивных элементов в разных случаях и выбрать материал. Нижнее перекрытие работает в экстремальных условиях, оно граничит с влажным грунтом, холодным и сырым подполом, располагается в закрытом пространстве. Важно учитывать, что в такой среде развивается грибок и другие вредные микроорганизмы, засоряющие пространство и портящие основание дома.

Дом из экологического дерева считается безопасным строением для проживания, поэтому к изолирующим слоям предъявляются повышенные требования. Современные материалы не впитывают влагу, препятствуют образованию конденсата, но часто в целях экономии используется насыпная масса по проверенным технологиям.

В этом видео вы узнаете, как выровнять полы в деревянном доме:

Применение опилок

Традиционным видом считаются опилки и стружка. Стоимость отходов низкая, можно получить их даром в деревянной мастерской. Перед использованием в качестве теплоизоляции под полом материал подготавливают, иначе через короткое время натуральные древесные отходы загниют. Опилки выдерживают насыпным слоем в сухом месте год. Свежеструганную массу использовать нельзя.

Стружки смешивают с порошковой гашеной известью, приобретенной в строительных павильонах. Для приготовления восемь частей мелких древесных отходов перемешивают с двумя порциями пушонки. После этого смесь помещают в промежуток подполья между чистовым покрытием и черновым основанием. Для среднего российского климата слой материала должен быть не меньше 18-25 см, в северных широтах прослойку увеличивают до 40 см.

Из подручных легкодоступных материалов можно сделать листовой утеплитель, для чего берут:

• 8 порций древесных отходов;
• 1 часть сухой извести;
• 1 часть цемента.

Все составляющие смешивают, добавляют воду, массу выливают в форму для сушки. Через неделю или две их укладывают в подполье. Можно сразу помещать сырую смесь в положенное место, но доски чистого покрытия ставят только через три недели — после полного высыхания массы.

Использование керамзита

Широко известный материал повсюду применяется при утеплении пола в деревянном доме своими руками. Это природные гранулы, полученные при вспенивании и обжигании глины. Долговечный материал имеет недостаток — впитывает 50% влаги. Подсыпка выполняется при устройстве гидроизолирующего слоя.

Берут в равных пропорциях для получения требуемой прочности:

• песок;
• гравий;
• крупную и среднюю фракцию керамзита.

Минеральная стекловолокнистая вата

Материал отличается хорошей шумоизоляцией, низким показателем теплопроводности, экологичностью, химической устойчивостью. К дешевым типам его отнести сложно, но в производственной линейке предусмотрены недорогие виды, например, мягкие маты и стекловата.

При установке такого утеплителя делают защиту от влаги, при этом слой не должен касаться изола. При образовании конденсата и намокании минеральное сырье полностью теряет защитные свойства. Для качественной защиты берут слои толщиной не меньше 10 см.

Установка слоя пенопласта

Материал хорошо подходит для длительного нахождения в сыром и закрытом пространстве, т.к. не разлагается и сохраняет постоянную влажность. Слой пенопласта минимален по сравнению с опилками и керамзитом — всего 5 см.

Гидроизоляция в подполе делается для защиты древесины от влаги:

• вырезают из листа требуемый пласт;
• вставляют его между лагами;
• крепят к верхнему настилу;
• соединительные швы заделывают пеной.

Минус — пенопласт подвержен разрушению грызунами, устраивающими гнезда в его толще.

Новые технологии

Для утепления полов в деревянном доме снизу строительный рынок предлагает много инновационных материалов, превосходящих стандартное общепринятое сырье по большому числу параметров. К таким относят:

1. Экструдированный вид пенополистирола представляет собой обогащенный вариант пенопласта. Он производится из гранулированного стирола, отличается только технология. Закрытые структурные ячейки в составе материала способствуют тому, что плиты не пропускают пар, воздух, влагу и тепло. Пенополистирол можно закладывать в стяжку пола на даче.
2. Базальтовая вата содержит в составе бо́льшую часть массы в виде целлюлозных волокон, в остатке есть антисептики и антипирины. Производство не предполагает больших затрат, т.к. сырье берут из макулатуры. Высокая стоимость материала обусловлена новизной вида и популярностью. Для монтажа требуется сделать отверстия в чистовом полу и задуть через них материал с помощью специальной машины.
3. Пена из полиуретана — дорогой вид, для его монтажа требуется техника и бригада специалистов. Свойства утеплителя приближены к экструдированному пенополистиролу, но прочность полиуретановой пены не выдерживает стяжку пола. Хорошо подходит для запенивания снизу в сыром подвале. Срок годности слоя — больше трех десятков лет.
4. Изолон представляет собой вспененный полиэтилен. Листовой или рулонный материал может с двух сторон покрываться фольгой или выпускаться без нее. Из-за малой толщины редко применяется для утепления деревянного пола снизу в частном доме.

.

Схемы укладки

Двойной пол делается при ремонте дома или возведении, утепляющая основа прокладывается между лагами. Этот простой вариант, доступный для самостоятельного создания защиты, отлично работает на первых этажах и помещениях, находящихся близко к земле.

Утепление делается стандартно, конструкция состоит из элементов:

• черновой пол;
• утепляющий материал;
• пароизоляционная мембрана;
• чистовое покрытие в виде стяжки или дощатого настила.

Вариант с низким подпольем

Небольшое пространство под полом остается проблемой старых домов и ведет к неконтролируемому гниению основания и постоянному охлаждению помещения. Для исправления недостатка необязательно разбирать всю конструкцию покрытия, нужно разобрать верхний слой, черновой пол и оставить лаги.

В целях экономии осматривают демонтированные доски чистого и нижнего слоев, отбирают пригодные материалы для повторного использования. Несущие лаги при необходимости меняют на новые, все прогоны обрабатывают антисептическими грунтовками и водоотталкивающими пропитками для продления срока службы.

Для устройства чернового дощатого пласта на нижнюю часть лаг прибивают или прикручивают саморезами рейки с квадратным сечением 30×30 мм или 40×40. Этого достаточно, чтобы доски надежно опирались на бруски. Так как промежуточный шаг между лагами делается от 50 до 70 см, то доски вырезают такого же размера. Для компенсации температурного расширения и разбухания их делают на 10-15 мм короче проема.

Доски не крепят к черепным брускам, их свободно укладывают без пропусков. Так как доска для чернового пола берется необрезная, то нужно постараться уложить ее максимально рядом. Доски перед монтажом пропитывают влагоотталкивающими веществами. Актуальна пропитка из отработанного дизельного масла.

На вспомогательные доски помещают слой гидроизоляции или пароизоляции. Разница заключается в следующем:

• если дом расположен на сухом грунте, в межсезонье влага не поднимается высоко, то делают слой изоляции от пара, располагая мембрану так, чтобы воздух уходил в землю, но не поднимался к доскам;
• при нахождении жилища на влажной почве с высоким стоянием грунтовых вод используют гидроизоляционные материалы;
• если вид утеплителя по инструкции предусматривает пароизоляцию, то делают два слоя снизу и сверху от выбранного материала.

Изоляцию укладывают так, чтобы все деревянные конструкции были ею покрыты. Стыки делают внахлест по 15 см и крепят степлером. В импровизированные квадратные впадины укладывают утепление чернового пола в деревянном доме. Делают это так, чтобы слой лежал на полиэтилене и не доходил до верхнего среза лаг. После укладки между чистовым слоем и утеплителем должен быть промежуток 2-3 см.

Полы над погребом

Используется схема, аналогичная предыдущей, только все этапы делают в обратной последовательности. Работы ведутся снизу, из подвала. Под чистовым полом и несущими лагами набивают изоляцию от пара. В некоторых вариантах рекомендуется проложить черепные бруски в верхней части лаг, а к ним крепить слой материала. Но проще прибить скобами мембрану немного ниже уровня чистого покрытия, оставляя зазор.

Монтаж утеплителя делают в образовавшихся квадратах. Чтобы при работах он не падал, на лагах снизу протягивают на гвоздях леску или нитку для временной фиксации. Слой гидроизоляции крепят по лагам степлером, организуя заходы полос по 15-20 см.

Снизу набивают доски чернового пола. Их функция заключается в поддерживании утеплителя, поэтому используется необрезной материал, который набивается с промежутками 8-12 см. Этот слой делают из листов нержавейки, оцинковки (если подвал сырой). Ставят оцинкованный профиль для гипсокартона с промежутками. Все деревянные поверхности в процессе обрабатывают защитными грунтовками.

Если в подвале требуется красивый потолок, то делают каркас, набивают пластик, фанеру, вагонку, панели МДФ или другое декоративное покрытие.

Дом на бетонной плите

Пол в помещении, расположенном на бетонном основании, утепляют двумя способами. Один из них предусматривает сооружение деревянного пола с несущими лагами. Во втором случае конструкция состоит из цементно-песчаной стяжки.

Бетонная плита имеет ровную поверхность, которую перед работой очищают от мусора. Крепят гидроизоляцию, которая чаще представляет собой слой полиэтилена соответствующей плотности и толщины. Необходимо делать перехлест полос на 15-20 см, а на стены поднимать материал на 5 см выше предполагаемого уровня чистового пола.

Поверх устраивают конструкцию из лаг или делают обрешетку. Если покрытие выполняется из доски 25-30 мм толщиной, то промежуток между брусками делают 60-70 см. При укладке сверху прогонов листов OSB, фанеры лаги отстоят друг от друга на 40 см. К бетонному основанию деревянные рейки крепят анкерами.

Толщина бруса выбирается в зависимости от высоты утеплителя так, чтобы его верх был ниже среза прогона. После укладки слоя минеральной ваты поверху реек ставят слой изоляции от пара. Зашивку делают дощатой или фанерной, выполняют декоративное покрытие.

Чтобы по бетонной плите сделать стяжку и при этом утеплить пол, используют пенополистирол или пеноплекс. Эти материалы выдерживают нагрузку и хорошо работают в составе стяжки. На бетонное основание прокладывается гидроизолирующий полиэтилен, соединенный внахлест. На него помещают куски утеплителя, крепят дюбелями и заделывают пеной стыки и щели. После высыхания пену обрезают.

Для выполнения стяжки прокладывают армирующую металлическую сетку. Раствор заливают по стандартной технологии, причем толщина его слоя не должна быть меньше 4 см, иначе в процессе эксплуатации появятся трещины. На стяжке делают отделочное покрытие.

Советы по технологии

Под цементно-песчаный слой вместо пенополистирола делают насыпной слой керамзита. Он работает не хуже плитного материала, но по цене выигрывает. По пеноплексу стяжку можно не выполнять, если сделать покрытие из толстых листов OSB или ДСП на каркасе из брусков.

Хорошо работают напыляемые типы утеплителя, для размещения которых требуются специальные машины. Материал проникает во все щели, отличается высокими адгезивными свойствами и не оставляет зазоров. Напыляемые утеплители могут использоваться без устройства гидроизоляции, но черновые доски должны быть составлены без зазоров.

Гидроизоляция бывает проклеечная, пропиточная и окрасочная. Для работ с полами применяется первый вид. Пароизоляция укладывается на утепляющий слой, при этом в инструкции есть рекомендации по выбору правильной стороны, чтобы сырой воздух уходил в нужном направлении.

При укладке утеплителя между лагами используют мягкие виды материала, края которого можно поджать, смять, после чего он будет расправляться, заполняя пространство.